Лучшие материалы
garden08.ru Уход за садовыми растениями Выращивание декоративных дикорастущих растений из семян

Выращивание декоративных дикорастущих растений из семян

Сеянцы примул аурикул

Выращивание декоративных дикорастущих растений из семян — не совсем то же самое, что выращивание этим способом традиционно культивируемых растений. Трудности вызваны, прежде всего, следующими обстоятельствами:

  1. Семена многих дикорастущих растений не способны взойти сразу после сбора, так как находятся в состоянии биологического покоя.
  2. Прорастание семян дикорастущих видов происходит обычно при более или менее постоянной повышенной влажности, что не всегда бывает в условиях средней полосы России. Нередко случается, что весной после стаивания снега длительное время стоит сухая погода.
  3. Проростки многих дикорастущих растений на ранних этапах развиваются очень медленно, и в обычных условиях при посеве семян непосредственно в грунт наблюдается сильное зарастание сорняками, которые раньше всходят и, как правило, стремительно развиваются.

Рассмотрим подробно пути преодоления возникших трудностей.

Для того чтобы семена проросли, их необходимо вывести из состояния покоя. В естественных условиях это происходит само собой. Выход из покоя семян растений, обитающих в зоне умеренного климата, как правило, происходит под воздействием пониженных или переменных температур при доступе воздуха и обилии влаги. Этот этап, во время которого идет дозревание зародыша, называется стратификация. Семена некоторых растений, особенно с прочной оболочкой, можно в искусственных условиях вывести из покоя, кроме того, посредством термальных, механических или химических воздействий. Все эти манипуляции направлены на нарушение целостности кожуры, т. е. семена можно перетирать, царапать, обрабатывать концентрированной серной кислотой или другими веществами, кипятить в воде или водном растворе соды и т.д.

Мы не будем в этой статье останавливаться на многочисленных вариантах, а подробно рассмотрим один метод, достаточно простой в исполнении, который приводит к максимальному результату при минимуме усилий. Предлагаемая схема отрабатывалась в течение нескольких десятилетий. Ее нельзя рассматривать как нечто принципиально новое, но она объединяет в одно целое множество отдельных частных решений. По нашим наблюдениям, при посеве по данной методике свежесобранных семян самых разнообразных дикорастущих растений (в том числе и никогда не испытанных в культуре) всхожесть и дальнейшая приживаемость проростков достигает 80%. Разработанный вариант осуществляется в естественных, но в то же время контролируемых условиях.

Прежде чем семена посеять, их нужно иметь. Семена можно получить из разных источников. Вы можете их купить, тем более что в наше время их предлагается великое множество — как отечественного, так и зарубежного происхождения. Но в этом «море» семян трудно ориентироваться, довольно часто встречаются подделки — семена могут предлагаться под неверными названиями, с несоответствующими данными рекламного характера (нередко искажается описание внешних особенностей растения), частый случай — истекший срок хранения. Как известно, разные виды растений могут иметь разные сроки хранения семян до посева (то есть период, в течение которого семена сохраняют всхожесть). Этот срок зависит от биологических особенностей конкретного вида. Есть виды, у которых этот период очень короткий и семена должны быть посеяны вскоре после созревания, но, к счастью, таких растений немного. Яркий пример — род кандык (Erythronium). У подавляющего большинства видов семена в обычных условиях могут храниться на протяжении нескольких лет, при этом, конечно, постепенно наблюдается снижение всхожести.

Лучшие семена для посева — те, которые вы сами собрали. Но собирать семена, а тем более, хранить их надо, соблюдая определенные правила. Семена многих растений собирают вполне зрелыми, хотя семена некоторых трудно прорастающих видов, например, рода горицвет (Adonis), лучше все же собирать слегка недозрелыми. Сбор надо производить в сухую погоду, но можно делать это и в сырую. Просто нужно помнить, что свежесобранные семена после сбора должны хорошо просохнуть. Семена можно собирать вместе с частями соцветия или с плодами, а уже после сушки их будет легче отделить от примесей. Собранные семена должны быть снабжены этикетками. Сушить семена надо естественным путем, т.е. в хорошо проветриваемом помещении, или под навесом, или на чердаке. Сухие семена хранят в бумажных пакетиках в обычных комнатных условиях. Они будут лучше сохранять всхожесть, если поместить бумажные пакетики в полиэтиленовые пакеты или герметичные контейнеры и положить на дно бытового холодильника, где поддерживается пониженная плюсовая температура. Семена можно хранить в течение длительного срока без снижения всхожести в морозильной камере бытового холодильника при температуре -14… 17°C. Но при этом семена должны быть хорошо просушены и обязательно помещены в герметично закрытые контейнеры. Итак, вы правильно заготовили семена, а далее остается их только соответствующим образом посеять.

Посев семян по нашей технологии мы проводим в контейнеры в специально подготовленный грунт. Лучшие сроки для посева — январь-март, главное — успеть посеять хотя бы за месяц до схода снега. Глубокой осенью, примерно в конце сентября-октябре, производим заготовку субстрата для посева. Основной компонент смеси — компостная земля, полученая на основе перепревших растительных остатков. В наших условиях она содержит довольно много семян сорных растений. Для уничтожения их мы подвергаем почву термической обработке методом пропаривания. Вначале компостную землю просеиваем через грохот с ячейками диаметром около 1,5 см. Затем помещаем почву в емкости объемом примерно 0,5 ведра. Это могут быть металлические контейнеры или деревянные ящики. Пропаривание проводим в бочках из-под горючего примерно на 200 л (объем возможен разный — все зависит от количества обрабатываемой земли). Боку ставим на металлическую подставку высотой 60-70 см. Наливаем в бочку 2-3 ведра воды, затем опускаем на дно бочки перевернутый ящик или специально сооруженную подставку, на которые устанавливаем контейнеры, так, чтобы нижняя часть их не касалась воды. Контейнеры ставим друг на друга, заполняя бочку доверху. Затем накрываем бочку листом железа. Вовсе необязательно, чтобы крышка плотно прилегала — небольшие щели не помешают процессу пропаривания. Завершив подготовительные работы, разводим под бочкой костер. Вначале костер желательно соорудить побольше, чтобы вода быстрее закипела. Момент закипания определяется по появлению белых струй пара из-под крышки и по возникновению булькающего звука. В дальнейшем костер нужно только поддерживать. Процесс пропаривания идет в течение 40 минут после закипания. За это время, как правило, вода почти полностью выкипает, а семена большинства сорных растений погибают.

Субстрат для посева готовим из пропаренной почвы, верхового (рыжего) или низинного (черного) торфа и песка в соотношении 3:1:1. Торф желательно использовать без сорняков. Главное, что чтобы полученная смесь была достаточно рыхлой. К этим компонентам добавляем из расчета 10 л на 20 г комплексного удобрения, содержащего азот, фосфор и калий; 10 г суперфосфата, а если использовался верховой торф, то желательно внести для нейтрализации кислотности горсть золы. Почвенную смесь насыпаем в контейнеры для посева. Это могут быть горшки или, в качестве универсального контейнера, ящики из-под фруктов — деревянные 30х40х15 см. Деревянные ящики лучше использовать не фанерные, а из дощечек. В любом случае, ящики должны иметь в дне отверстия для удаления избытка влаги. Дно и боковые стенки ящика застилаем пленкой со специально прорезанными дырочками диаметром 1,5-2 см. На пленку в качестве дренажа насыпаем до 5 см песка или керамзита, а затем доверху заполняем ящик почвенной смесью для посева. Ящики ставим вертикальными рядами; до посева их можно хранить на улице.

Посев производим в помещении. Заранее заносим ящики в теплое место для оттаивания почвы. Обычно почва оттаивает в течение двух суток. В один ящик можно посеять один или несколько образцов семян. В последнем случае надо разделить ящик металлическими пластинками на секции. каждый образец должен быть снабжен этикеткой и посеян в изолированную ячейку. Верхний слой почвы выравниваем и увлажняем. Схему посева желательно занести в специальный посевной журнал на случай утери этикетки (их любят утаскивать вороны). Мелкие семена, особенно с высокой всхожестью, надо сеять пореже, так как загущенные всходы развиваются медленнее и сильнее поражаются черной ножкой. Мелкие семена почти не заделываем, тогда как крупные присыпаем 2-4 слоями почвы. Затем поверхность субстрата увлажняем из пульверизатора и накрываем полиэтиленовой пленкой. Ящики оставляем в помещении (можно в темном месте) примерно на двое суток для набухания семян. На третьи сутки их следует обязательно вынести на улицу на холод, для того чтобы не проросли семена растений, не требующих покоя. Это важно, поскольку мы сеем практически все семена зимой — даже тех растений, которые могли бы взойти весной без специальной стратификации. Опыт показывает, что семена многих растений положительно реагируют на переменные пониженные температуры, и всходы бывают, как правило, более дружными. Температура воздуха на улице в момент выноса ящиков не оказывает никакого влияния на всхожесть семян. Ящики ставим на землю в один ряд, а пленку снимаем. Затем засыпаем ящики снегом и в таком состоянии оставляем до весны.

Весной вскоре после стаивания снега начинают появляться всходы. Как правило, первыми появляются растения семейства крестоцветных, например, крупка. По данной методике семена прорастают, главным образом, весной. если к середине июня какие-то семена не взошли — значит, либо они невсхожие, либо взойдут на следующий или, в редких случаях, на третий год. Молодые проростки очень устойчивы к пониженным температурам и могут выдерживать кратковременные заморозки до -10°C. На это время ящики можно перенести в помещение или прикрыть утепляющим материалом типа лутрасила. Почву в ящиках надо стремиться поддерживать в состоянии более или менее влажном, хотя кратковременное подсыхание верхнего слоя вполне допустимо.

В первые 3-4 недели после стаивания снега всходы могут поражаться грибковым заболеванием — черной ножкой. Более интенсивные вспышки отмечаются в годы с неустойчивой погодой — с чередованием холодных и теплых дней. Сильнее поражаются загущенные посевы. В то же время, некоторые виды растений устойчивы к черной ножке. Для борьбы с этим заболеванием проводят профилактику. Вскоре после появления всходов их обрабатывают фундазолом или превикуром непосредственно распылением порошка перед поливом или же опрыскивают водным раствором. Такую обработку следует повторить 2-3 раза в течение одного месяца. В летнее время черная ножка, как правило, не проявляется.

Примерно в середине мая серьезный вред всходам могут нанести улитки или слизни, для которых ваши проростки излюбленное лакомство. Начало «нашествия» улиток или слизней можно установить по появлению слизистых ходов на поверхности почвы либо при обнаружении отверстий или погрызов частей растений. С этого момента надо сразу начинать борьбу со слизнями, ведь одной ночи может быть достаточно, чтобы полностью уничтожить десятки проростков. Для борьбы со слизнями используется малотоксичный для человека препарат — метальдегид. Он выпускается в виде мелких шариков, содержащих яд и приманку. шарики раскладывают вечером после полива. на один ящик вполне достаточно десяти шариков. Если слизни появились, то они в первую очередь будут пытаться поедать шарики, и утром вы уже обнаружите их погибшими. Примерно через 10 дней обработку следует повторить, а опасность повреждения всходов слизнями может сохраняться вплоть до середины лета.

Со временем в результате регулярного полива начнется закисание почвы в ящиках, что вызывает появление мхов. Сильнее будут зарастать участки с непроросшими семенами. Для борьбы со мхами используют толченый уголь или сухую золу, которые напыляют тонким слоем в первую очередь на пустые места. Зола и уголь безвредны для проростков. Эти вещества также вполне пригодны для борьбы с опасным растением сырых мест — маршанцией. В течение сезона желательно обработать ваши посевы 2-3раза, и тогда вы сможете избежать негативных последствий.

При обильных осадках в виде дождя, продолжающегося несколько дней подряд, дренажная система контейнеров может не справиться, и всходы окажутся на какое-то время переувлажненными. Некоторые растения не выдерживают этого, например, сон-трава, и у них отмирают корни. В таких случаях над ящиками нетрудно соорудить деревянный каркас высотой примерно 50-70 см, обтянутый сверху полиэтиленовой пленкой. Боковые стенки должны быть открыты для проветривания. Эта конструкция надежно защитит всходы в любую погоду, особенно от ливневых осадков. Но еще лучше ящики после начала прорастания семян поместить под специальные двускатные каркасы, накрытые лутрасилом. При этом торцевые стенки каркаса следует держать открытыми. В таком парнике всходы развиваются гораздо быстрее, что очень существенно в дальнейшем для их пересадки.

Самое трудное и не очень ясное — пересадка молодых сеянцев из ящиков в грунт. Тут надо следовать некоторым общим правилам. Многие дикорастущие виды очень плохо пересаживаются в раннем возрасте, и поэтому пикировку (пересадку сеянцев в фазе семядолей — прием, широко распространенный при выращивании культурных растений) с дикими растениями лучше не проводить. Легко переносят пересадку виды, имеющие крупные проростки и отличающиеся интенсивным ростом. Их можно пересаживать уже при формировании 1-2 настоящих листьев. Растения с мелкими проростками, особенно дернистые, пересаживают при большем числе (не менее 3-4) настоящих листьев. Если растения взошли густо, то прореживать их сложно. Проще основную дернинку разделить на несколько частей без значительного нарушения корешков и пересадить снова в ящик на большем пространстве. Пересадку растений проводят в течение лета, а заканчивать следует примерно в начале августа. Иначе молодые особи не успеют хорошо укорениться до зимы. Очень мелкие растения лучше оставить в ящиках, а пересадку их провести на следующий год. Растения, пересаженные непосредственно в грунт, долгое время крайне медленно развиваются. Поэтому особенно мелкие экземпляры лучше пересаживать вначале на доращивание в отдельный парник со специально подготовленной рыхлой почвой, свободной от сорняков. Парник следует накрыть лутрасилом. В таком парнике легче контролировать температурный и световой режим и проще поддерживать необходимую влажность. В этих условиях многие (хотя и не все) растения хорошо развиваются, а пересадку их в открытый грунт лучше производить весной.

Статья Евгения Клюйкова, ведущего научного сотрудника Ботанического сада МГУ, кандидата биологических наук. «Сад & Садик» №1, 2006 г.